Mazda Mx5 Einbau einer funkgesteuerten Alarmanlage für den NA inkl. Innenraumdimmer

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    Einbau einer funkgesteuerten Alarmanlage für den NA inkl. Innenraumdimmer

    Ein oftmals diskutiertes Thema ist die Nachrüstung einer Zentralverriegelung bei MX-5/Miatas. Im folgenden wird der Einbau einer Alarmanlage inklusive Zentralverriegelungskits sowie einer Einkanal-Funkfernbedienung in einen MX - 5 (Baujahr 1990) beschrieben. Die Kabelfarben und Anschlüsse können bei den amerikanischen Fahrzeugen bzw. Fahrzeugen anderen Baujahres leicht unterschiedlich sein.

    Der hier beschriebene Einbau ist eine "Low-Cost"-Variante. In meinem Falle handelt es sich um zwei Einbaukits der Firma Waeco , einer Alarmanlage „Magic Safe“ (Art.Nr. MS-650) und der Zentralverriegelung "Magic Lock" (Art.Nr. ML-22, natürlich die Version für 2 Türen).

    Die gewählte Alarmanlage MS-650 von Waeco hat einen Innenraumsensor (Ultraschall) und überwacht mittels Kontaktschalter die Türen, die Motorhaube und den Kofferaum. Es besteht zusätzlich noch die Möglichkeit zusätzliche Sensoren wie z.B. Neigungssensor, Glasbruchsensor, etc anzuschließen.Je nach Wunsch kann an diese Anlage noch eine Sirene anstatt der Fahrzeughupe verwendet werde. Weiters kann mittels einer Komfortfunktion noch z.B. die Fensterheber angesprochen werden, da ich aber noch keine elektrischen Fensterheber habe wird das hier noch nicht behandelt.

    Die Alarmanlage und die Zentralverriegelung habe ich über das Elektronikwarenhaus Conradbezogen, ebenso den Innenraumdimmer. Die Preise liegen bei ATS 499,- (ZV, Best.Nt.: 84 50 60-88) sowie ATS 1990,- (Alarmanlage, Best.Nr.: 84 96 26-88) und ATS 139,- (Innenraumdimmer, Best.Nr. 84 40 55-88). Die zusätzliche Sirene (wird nicht unbedingt benötigt, ich empfehle sie aber trotzdem da die MX-5 hupe etwas zu leise ist) kostet ATS 299,- (Best. Nr.: 85 11 40 –88)

    Ich habe mir für den Einbau einiges an Zeit genommen. Je nach persönlicher Erfahrung und Geschick sollte man ein komplettes Wochenende einplanen(Ich habe am Freitag angefangen und bin am Sonntag fertig geworden, mit dieser Anleitung sollte es aber flotter gehen).Lest diesen Bericht erst vollständig durch bevor ihr zum basteln anfangt.Ich möchte bemerken, daß ich keinerlei Haftung für die hier beschriebenen Um- und Einbaumaßnahmen übernehme. Wer sich den Einbau nicht selbst zutraut sollte sich an den Händler seines Vertrauens wenden. Die gesamte Verkabelungsarbeit sollte aus Sicherheitsgründen nur nach Abklemmen der Batterie erfolgen! Weiterhin sei bemerkt, daß ich in keinerlei Verbindung zu der Firma Waeco stehe. Ich habe die genannten zwei Produkte aufgrund des günstigen Preises gewählt.Benötigtes Werkzeug, Material

    Material:

    • Zentralverriegelungskit ML-22
    • Alarmanlagenkit MS-650
    • Innenraumdimmer
    • Eine Sperrdiode(für Innenlichtdimmer oder wenn schon vorhanden!!)
    • Zusätzlicher Kontaktschalter
    • Schnellverbindungsklemmen
    • 6,3mm Kabelschuhe, Ringschuhe
    • Isolierband
    • Kabelbinder
    • Zus. Verkabelungsmaterial

    Werkzeug:

    • Kreuzschaubendreher in verschiedenen Größen
    • Seitenschneider
    • 10mm Steckschlüssel
    • 17mm Flachschlüssel
    • Bohrmaschine
    • 4,5mm Bohrer
    • Lötkolben und Zinn
    • Zugdraht (etwa 1m lange Ader einer 1,5qmm NYM-Leitung)

    Einbauen der Stellmotoren

    Das Zentralverriegelungskit enthält alle benötigten Teile, um die Stellmotoren in den Türen zu befestigen. Die Stellmotoren werden über eine Schub/Zugstange mit der vorhandenen Entrieglungsmechanik verbunden. Zum leichteren Arbeiten sollten vorher beide Sitze aus dem Fahrzeug ausgebaut werden.

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    Um die Fensterkurbel auszubauen gibt es einen kleinen Trick: Man nehme einen flachen Schraubenzieher und versuche einen der 2 Enden des Befestigungsclips zu erwischen, wenn man das hat braucht man nur die Kurbel langsam bewegen und er springt von selbst herunter. Aber Achtung verliert ihn nicht, da ihr ihn noch zusammenbauen benötigt.

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    Die Entrieglungsmechanik ist nun bereits sichtbar. Um den Stellmotor in der Tür zu montieren, muß jedoch noch die Feuchtigkeits-Schutzfolie entfernt werden. Diese ist mit einer extrem klebrigen Masse an der Tür befestigt und kann einfach abgezogen werden nachdem die Schrauben, die den Türgriff halten, entfernt wurden. Die klebrige Folie legt man so zur Seite, daß sie nichts anderes berühren kann. Zum Entfernen der Kleberückstände von den Fingern empfiehlt sich Reinigungsbenzin. Der Lautsprecher sollte entfernt werden, da man beim einziehen der Drähte genügend Platz hat.

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    Ich habe die Folie nur heruntergeklappt, man muss aber dann sehr darauf achten nicht daran kleben zu bleiben und wie gesagt, das zeug klebt höllisch!!

    Weiters muss man noch den Türgriff herunterschrauben, da man die Folie sonst nicht herunterbekommt.

    In die größere Öffnung passt der Stellmotor problemlos hinein und ist weit genug von den beweglichen Teilen des Fensterhebers entfernt. Die Montage in dem etwas kleineren Ausschnitt der Türe sollte mit etwas zierlicheren Stellmotoren auch möglich sein, halte ich aber nicht für so geeignet.

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    So sehen die Stellmotoren des Kits aus. Zwei der Kabel sind für den eigentlichen Öffnungs- und Schließvorgang, die restlichen dienen dem Ansteuern der Schalteinheit. Damit kann das Auto von beiden Türen aus ent- und verriegelt werden.

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    Der Stellmotor wird möglichst parallel zu der Entrieglungsstange in dem Türausschnitt befestigt. Dazu die Befestigungspunkte genau ausmessen und mit dem 4,5mm Bohrer vorbohren. Die Befestigungspunkte müssen so gewählt werden, daß der hinter dem Blech sitzende Fensterhebermotor(wenn vorhanden!!) nicht beschädigt wird. Der mitgelieferte Metallstreifen ließ sich jedoch ohne Probleme verwenden. Zunächst ausprobieren, ob sich der Motor verwindungsfrei einbauen lässt. Zur Montage der Schubstange muß er jedoch (zumindest an einer Seite) wieder losgeschraubt werden. Das kniffeligste an der ganzen Montage ist das Zurechtbiegen der Schubstange. Diese muß von der Öse des Stellmotors durch eine runde Öffnung in der Tür, hinter der Entriegelungsstange hindurch an der Stange zur Schloßentriegelung befestigt werden. Im wesentlichen beschreibt die Stange dabei ein leichtes Z. Man sollte sich beim Zurechtbiegen jedoch etwas Zeit nehmen, damit die Stange nirgends am Blech anschlägt.

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    Als nächstes sollten die Kabel der ZV in den Fahrzeuginnenraum kommen. Geht es sich durch die Originale Kabeldurchführung aus, sie sollte man diese verwenden. Bei mir hatte ich leider zu wenig Platz und deshalb wurde der der ZV beiliegende Schlauch verwendet.Um besser an der Türe arbeiten zu können kann man einfach den Stift aus der Verankerung ziehen und somit die Türe weiter öffnen. Als nächstes einfach die beiden Plastikkappen von der Türe und vom Fahrzeugrahmen herausdrücken (von Innen).Dann einen passenden Bohrer nehmen und in jedes der Teile ein Loch für den Plastikschlauch bohren. Dann die Kabel durchziehen und die Plastikclips wieder hineindrücken. Anschließend werden die Kabel am Stellmotor angeschlossen.

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    So schaut die Türe nach der Verkablung aus. Achtet darauf dass sich nichts verklemmt beim Öffnen und schließen. Das zweite Kabel kommt bei mir von den Lautsprechern.

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    Nun wird mit der Beifahrertüre angefangen, deren Arbeiten absolut analog vor sich gehen.Als nächstes schließt man alle Kabel an die Steuereinheit, holt sich die Versorgungsspannung von der Batterie und testet mal ob alles funktioniert. Spricht die jeweils andere Türe nicht an, wenn man mit dem Schlüssel öffnet. Muss die Schubstange neu adjustiert werden. Klappt das Öffnen und Schließen problemlos, so kann die Schutzfolie wieder befestigt werden. Für die Schubstange wird ein neues Loch in die Folie geschnitten. Beim Durchführen des Türöffners und der Stange durch die Folie wieder darauf achten, daß letztere nirgends kleben bleibt. Die Klebmasse ist schlecht wieder zu entfernen

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    So sollte es nach Abschluß der Montage aussehen. Die Türverkleidung kann wieder montiert werden. Diese wird dazu oben eingehängt und die Clipse werden wieder in ihre Befestigungspunkte gedrückt. Armlehne und Türöffnermulde werden wieder angeschraubt. Die Steuereinheit kann wieder abgeklemmt werden (von der Batterie nicht vergessen!).Die Fensterkurbel braucht nur zusammen gebaut und einfach wieder aufgesteckt werden.

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    Schaut noch recht chaotisch aus wird aber schon .

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    Als nächstes werden die Ultraschall Sensoren der Alarmanlage eingebaut. Diese werden neben der Verdeckentriegelung befestigt. Um die Kabel sauber zu verlegen, entfernt man zuerst den Dichtungsgummi und dann den Verriegelungshaken, markiert sich aber die Stellung genau, da das Verdeck sonst nicht mehr genau schließt!!! Die Abdeckung der A – Säule ist ebenfalls mit dieser klebrigen Masse befestigt und ist an manchen Stellen festgeclipst. Nun kann man das Kabel vorsichtig verlegen. Und alles wider montieren. Der Sensor wird mit der beiliegenden Schraube einfach am Plastik befestigt. Er Muss aber ungehindert auf die Heckscheibe zeigen können, da er sonst nicht funktioniert. Auf der Beifahrerseite vollzieht sich alles wieder analog.

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    Als nächstes wird der Kontaktschalter im Motorraum montiert. Rechts vorne im Motorraum befindet sich eine Gummimanschette. Durch diese kann man mithilfe eines Drahtes ein Kabel in den Motorraum ziehen. Da das Kabel nur ein Steuersignal aushalten muss, braucht es nicht sehr dick sein (max. 1mm²).Wenn ihr die Sirene verwendet, vergesst nicht auf ein zusätzliches Kabel!!!!

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    Der beiliegende Kontaktschalter wird auf der rechten Seite im Motorraum neben dem Abstandhalter montiert. Das vorhandene Loch braucht nur etwas aufgebohrt werden. Daneben muss noch ein kleineres für die Befestigungsschraube gesetzt werden.

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    Da auch der Kofferraum durch die Alarmanlage abgesichert werden soll muss auch nach hinten ein Kabel verlegt werde.

    Ich habe es einfach unter der Innenverkleidung auf der Fahrerseite nach hinten verlegt. Dazu muss nur die Einstiegsleiste abgenommen und der Teppich angehoben werden. Die Kabel sollten unter der Verstrebung durchlaufen um nicht später abgeknickt zu werden.

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    Um den Teppich hinter dem Fahrersitz zu lösen müssen einige Clips gelöst werden. Bei den Clips die in der Mitte wieder ein kleineres haben, muss zuerst dieses entfernt werden, dann kann man das ganze einfach herausziehen.

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    Die Kabel kann man nun ganz einfach in den Kofferraum ziehen. Wer sich dabei schwer tut kann auch noch die schwarze Abdeckung über dem Einfüllstutzen entfernen. Dann dürfte es wirklich keine Probleme mehr geben.

    Den zweiten Kontaktschalter habe ich in eines der Löcher direkt im Kofferraumdeckel gesetzt. Dieses muss natürlich auch vorher aufgebohrt werden. Das Problem dabei ist aber, dass der Schalter nun keinen Gegenkontakt hat sondern ins leere ragt. Ich habe mir aus einem Stück schwarzen Kunststoff eine zusätzliche Angriffsfläche erzeugt. Wem eine bessere Möglichkeit einfällt möge sich bitte an mich wenden oder diese Idee unten anfügen.

    Verkabelung von Steuereinheit und Fernbedienung

    Prinzipielle ist der mechanische Teil der Arbeit hiermit erledigt. Die Stellmotoren sollten nun funktionierend in den Türen sitzen. Nun geht es daran, das Ganze sauber zu verkabeln. Dafür sollte man sich wirklich zeit nehmen denn nichts ist schlimmer als die Autoelektrik durcheinander zu bringen.

    Die von den Stellmotoren kommenden Kabel sollen an den originalen Durchführungspunkten in das Fahrzeug gelangen. Auf der Fahrerseite kommt man nach Abnehmen des Sicherungskasten an die Durchführung. In der Öffnung stecken zwei Steckverbinder (unten im Bild zu erkennen), die jedoch leicht beiseite geschoben werden können. Um einfacher in der Nähe des Sicherungskasten hantieren zu können sollte der Haubenentriegelungsgriff abgenommen werden. Er ist mit einer 17mm Mutter gesichert.

    Bei der Beifahrertür liegt die Durchführungsöffnung hinter dem Frischluftgebläse. Wird der Zugdraht richtig angesetzt ist es aber auch hier kein Problem, den Kabelbaum in die Tür zu bekommen. der Anschluss in der Tür kann durch den Lautsprecherausschnitt erfolgen. Ich habe den Kabelbaum der ZV und das Kabel des Ultraschallsensors entlang des originalen Kabelbaumes hinter dem Armaturenbrett verlegt und jeweils mit Kabelbindern befestigt.

    Weiter werden aber noch die Kontakte von den Türen benötigt, ein Zündkontakt, der Dauerplus, die Verkabelung zwischen ZV und Alarmanlage und zwischen Alarmanlage und Ultraschallsensoren und der Taster und die Status LED müssen auch noch montiert werden. alarm18.jpg

    Den Zündkontakt habe ich mir vom Zigarettenanzünder geholt, da der nur funktioniert, wenn die Zündung an ist und die Belastung der Alarmanlage nicht sonderlich groß ist.Dazu muss nur die Leitung mit der blau - weiß – schwarzen Markierung angezapft werden und zwar mit der orangen Leitung der Alarmanlage.

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    Zum Anschluss des Innenraumdimmers habe ich die linke Innenlampe ausgebaut. Und laut dem unteren Schaltbild verkabelt. Die Diode verhindert ein falsches Auslösen der Alarmanlage. Der weiße Streifen befindet sich auf diesem Bild auf der linken Seite. An das gelb abgebildete Kabel wird der gelbe Draht der Alarmanlage angeschlossen.

    Da die Türkontaktschalter auf Masse schalten, wenn die Türe geöffnet wird.

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    Dieses Bild zeigt den Anschluss der Blinker. Um besser arbeiten zu können wird einfach der Stecker der Blinkerrelais abgezogen.

    Der rechte untere und der zweite von links oben werden durch Y-Brücken ersetzt oder mit Schnellverbindern angezapft.

    Daran wird nun an eine Leitung der schwarz / grüne Draht und an die andere der schwarz / weiße Draht angeschlossen. Welcher wohin kommt ist eigentlich egal, da ja sowieso alle 4 Blinken sollen.

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    An das Zentralverriegelungsmodul muss man den grau/roten und den blau / roten wie unten abgebildet anschließen.

    Die Zentralverriegelungssteuerung muss in weiterer Folge nur mehr an die Versorgungsspannung und an Masse angeschlossen werden. Das kleine Steuergerät der Zentralverriegelung findet problemlos rechts neben dem Sicherungskasten Platz. Dem Kit liegt ein Montagewinkel bei der an einer vorhandenen Halterung rechts neben dem Sicherungskasten montiert werden kann. Die Befestigungsschraube habe ich auch gleichzeitig als Massepunkt für die ZV benutzt. Der Montageort liegt auch günstig zum Kabelbaum, der von den Stellmotoren kommt und zu dem neu geschaffenen Sicherungshalter. Auf dem Bild links erkennt man eingekreist die Steuereinheit und die neue Sicherung. Ich habe den Kabelbaum so gekürzt, dass die Kabel genau zur Steuereinheit reichen um nicht irgendwelche aufgerollten Kabel hinter dem Armaturenbrett zu haben.

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    Die Steuereinheit für die Ultraschallsensoren habe ich einfach mit einem doppelseitigen Klebeband auf die Heizung geklebt.

    Die Steuereinheit für die Zentralverriegelung wurde genau auf dieselbe Weise rechts unterhalb befestigt.

    Den Taster und die Status LED bringt ihr am besten dort an wo ihr wollt. Die LED sollte gut sichtbar sein und der Taster etwas versteckt, aber trotzdem gut erreichbar, da er benötigt wird um die Alarmanlage zu programmieren bzw. um sie ohne Schlüssel zu deaktivieren.

    Es ist optional noch eine Sirene erhältlich, ich empfehle sie jedem, da die Hupe unseres Kleinen doch etwas „zart“ ist. Wenn ihr sie verwendet, braucht ihr das Relais nicht und müsst nur die Sirene an den braunen Draht anschließen und den schwarzen Draht der Sirene irgendwo auf Masse hängen. Der Einbauort ist prinzipiell egal, ich rate euch vom Kofferraum ab, da die Sirenen dort einfach zu leise ist. Im Moment habe ich sie einfach hinter dem Beifahrersitz liegen.

    Vergesst auch nicht die Programmierung zu ändern wenn ihr eine Sirene verwendet!!

    Nachdem man alle Kontakte und Anschlüsse hergestellt hat, fehlt nur noch die Verbindung zur Fahrzeugmasse und zum Dauerplus der Batterie.

    An die Masse gehören nur die Masse(schwarzer draht) der ZV und der Alarmanlage. Als Massepunkt wird am besten eine dicke Schraube verwendet, um diese sollte man den Lack wegkratzen um so eine optimale Verbindung zur Fahrzeugmasse zu erhalten.

    An das Dauerplus gehören der rote der ZV und der Alarmanlage, weiters noch der grün / braune die Sicherungen der Alarmanlage können zusammengesteckt werden. Als Pluspol habe ich mir eine gute abgesicherte Leitung (mit mind. 15A abgesichert) die immer Spannung hat vom unteren Schaltkasten gesucht.

    Nachdem alles erfolgreich angeschlossen ist, kontrolliert alles noch einmal zur Sicherheit.

    Und dann stellt euch die Alarmanlage so ein wie ihr sie wollt.

    Übrigens der Standartcode ist 11!!! Ist etwas schwer zu finden.

    Ich hoffe, diese Anleitung ist hilfreich, den Einbau einer funkgesteuerten Zentralverriegelung und einer Alarmanlage für den NA selbst vorzunehmen. Sollte etwas an der Anleitung unklar sein, stehe ich gerne für Fragen und Anregungen zur Verfügung.

    Ihr könnt euere Fragen entweder im Forum posten oder mir direkt mailen.Viel Spaß beim Basteln wünscht euch Daniel BayerBilder und Text von Daniel Bayer emx@gmx.at

  • achmari

    Hat den Titel des Themas von „Einbau einer funkgesteuerten Alarmanlage für den NA inkl. Innenraumdimmer“ zu „Mazda Mx5 Einbau einer funkgesteuerten Alarmanlage für den NA inkl. Innenraumdimmer“ geändert.